Освоив за последний год все доступные виды онлайн-презентаций, мир моды осторожными шагами возвращается к традиционному формату показов: эффектная локация, подиум, зрители. Примечательно, что в центре внимания многих посткарантинных дефиле и коллекций оказалась отмечающая 1600-летие Венеция. Только за последние два сезона опустевший город каналов и вырастающих из воды розовых палаццо стал площадкой для пяти модных показов и героем как минимум четырех коллекций, включая ювелирную. Почему именно Венеция? Во-первых, не стоит сбрасывать со счетов юбилей. Свое 1600-летие «город зыбкий, как мечта» встречал непривычно пустынными улицами и затихшими каналами. И обставленные с венецианским изяществом, как у Alberta Ferretti, или с карнавальным размахом, как у Dolce & Gabbana, модные дефиле стали символом его пробуждения от долгого пандемического сна.
ДНИ ГОРОДА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Показ Alberta Ferretti проходил в рамках 78-го Венецианского кинофестиваля — его инициатором выступил городской муниципалитет, отдавший в распоряжение дизайнера барочное палаццо Ca'Rezzonico с ажурным парящим над водой фасадом. В коллекции из 27 платьев фигурировали отсылающие к карнавалам плащи-накидки, рельефный золотой декор — напоминание об убранстве византийских церквей, и крылатый Лев святого Марка на полупрозрачном топе. Но Альберта Ферретти не стала ограничиваться прямыми цитатами, разбавив узнаваемые любым туристом приметы города более тонкими деталями «для инсайдеров»: роскошными тканями старинных местных фабрик Rubelli и Luigi Bevilacqua, знаменитой плиссировкой Мариано Фортуни, чей дом-музей до сих пор одна из главных достопримечательностей для любителей моды, живописными ожерельями, созданными муранским стеклодувом в шестом поколении. Финальной точкой дефиле стало серебристое платье со скрещенными на талии руками — эта отсылка к сенсации Венецианского биеннале — 2017, скульптуре «Поддержка» Лоренцо Куинна, подчеркнула связь ремесленного мастерства и современного дизайна.
Если Альберта Ферретти предпочла для показа не бальную залу с фресками Тьеполо, где когда-то предавалась безудержному веселью венецианская знать, а ведущий к парадной лестнице полутемный коридор — ведь атмосфера предвкушения праздника это тоже очень по-венециански, — то Dolce & Gabbana уверенно зашли прямо на главную городскую площадь Сан-Марко, впервые превратив ее в локацию модного шоу. Венецию вряд ли удивишь шумными праздниками, но такого масштабного карнавала она, пожалуй, еще не видела: заполонившие каналы гондолы с «особыми клиентами» Дома, которых было не меньше 400 человек, внушительный список знаменитостей — от Хелен Миррен и Дженнифер Лопес до Моники Беллуччи, Китти Спенсер и Хайди Клум, — плотный график мероприятий, растянувшихся на три дня. Включающая около 100 образов коллекция Dolce & Gabbana Alta Moda в том или ином виде демонстрировала главные достопримечательности города: были и порхающие по одежде крылатые львы, и изображения гондол и знаковых зданий, имитация мозаик византийских церквей, щедро расшитые — как на картинах братьев Кривелли — платья-накидки, карнавальные маски и вдохновленные церковной символикой серьги и колье. Модели, как и гости, подплывали к площади на гондолах, а музыкальным фоном, конечно, звучали «Времена года» урожденного венецианца Антонио Вивальди. Непредусмотренным спецэффектом первого дня стала гроза, которая, впрочем, разразилась в самом финале и только добавила спектаклю элемент драмы.
Не успел утихнуть трехдневный модный марафон Dolce & Gabbana, как в Венецию стали прибывать новые гости — на 78-й Венецианский кинофестиваль. Такого количества звезд старейший кинофорум не видел уже давно, как и такого парада выходов, достойных упоминания в энциклопедиях моды. Зендея в «мокром» платье Balmain, Аня Тейлор-Джой в отчаянно-розовом Dior, Дженнифер Лопес в белом Georges Hobeika c провоцирующим декольте, царственная Пенелопа Крус в черно-белом Chanel. Однако в лидеры выбивались итальянские бренды: Gucci, один из обсуждаемых на кинофестивале образов, демонстрировала Дакота Джонсон; Vercase, в котором появилась Джессика Честейн, поддержав фестивальный тренд этого года «красное на красном»; давний фаворит венецианского кинофорума Armani Prive; заручившийся поддержкой Адрианы Лимы Etro; не самый частый гость дорожек Ermanno Scervino и, конечно, Dolce & Gabbana, который нашел себе еще одну музу — Хелен Миррен.
В ПОИСКАХ НАДЕЖДЫ
История Венеции, пережившей несколько страшных эпидемий и, тем не менее, всегда остававшейся на плаву и не терявшей возвышенный романтический облик, — еще одна причина, по которой дизайнеры устремили сюда свои взгляды в период локдауна. Этот город будто существует вне законов времени и не рефлексирует по прошлому. В одном из интервью дизайнер Рик Оуэнс назвал Венецию «самым непрактичным, но в то же время волшебным и легендарным городом». Показы его последних коллекций, которые транслировались онлайн, проходили на острове Лидо — неподалеку от места, где дизайнер несколько лет назад приобрел пентхаус в здании 1950-х годов. Площадкой для дефиле Fall/winter —
2021/22, проходившего в рамках женской Недели моды в Париже, стал бетонный пирс. Хмурое мартовское небо очень кстати подыграло меланхоличным образам, которые будто материализовывались из нависающего над водой тумана: массивные плечи, холодные геометрические формы, развевающиеся, как средневековые мантии, стеганные шарфы и пуховики в пол, ботфорты и перчатки по локоть. Одним словом — очень в духе мрачноватой карантинной атмосферы. Но атмосфера самой Венеции способна растворить любую меланхолию. Даже покинутая туристами, одинокая и затихшая, она сохраняет медитативное спокойствие
и все так же безмятежно любуется своим прекрасным отражением в окружающих ее каналах. Локдаун? Пандемия? Видели и не такое, переживем. «...тут допускаешь, что еще есть надежда, по меньшей мере — будущее», — писал о Венеции Иосиф Бродский. Такой ее видели — по меньшей мере в период локдауна — и представители мира моды. «Этот город связан для меня с надеждой и обновлением», — почти цитируя русского поэта, сказал после своего показа на Неделе высокой моды в Париже ливанский дизайнер Зухаир Мурад. В данном случае это звучит более чем искренне: в прошлом году ателье и офис Мурада со всем архивом сгорели во время сильнейшего взрыва в Бейруте. «Я потерял почти 20 лет работы», — сокрушался в соцсетях дизайнер. Пришлось буквально возрождаться из пепла, и символом возрождения стал город на воде, которому он посвятил коллекцию. Венеция у Zuhair Murad представлена сложными драпировками, летящей плиссировкой — еще один реверанс Мариано Фортуни — и расшитыми золотом бархатом и атласом. Цветовая палитра напоминает о винных оттенках муранского стекла, золотом убранстве византийских церквей и переменчивой палитре Венецианской лагуны. Одним словом, в интерпретации Зухаира Мурада город уже не прячется в тумане, а примеряет платья к очередному событию. Возможно, к арт-биеннале?
ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ: АРТ И МОДА
Весной 2020 года представители самого значимого форума мирового искусства, Венецианской биеннале, объявили о переносе на год его основных событий: архитектурной выставки и смотра современных работ. Эту вынужденную паузу участники мирового художественного процесса восприняли крайне болезненно — подобные временные разрывы случались, например, в периоды I и II Мировых войн. В образовавшейся тишине тему современного искусства подхватили представители мира моды. Креативный директор Saint Laurent выбрал местом для показа мужской коллекции весна-лето — 2022 живописные руины монастыря
1100 года на острове Ла-Чертоза в Венецианской лагуне. Но главным архитектурным объектом дефиле стала огромная зеркальная инсталляция, возведенная американским художником Дугом Айткеном, — как связующий мост между модой и искусством. Инсталляцию не демонтировали до конца июля — для немногочисленной публики, а монастырские руины модный бренд пообещал отреставрировать. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли представил последнюю кутюрную коллекцию осень-зима — 2021/22, Valentino Des Ateliers, на территории венецианской корабельной верфи Arsenale di Venezia — одной из локаций Венецианской биеннале. Все образы также были связаны с темой современного искусства — дизайнер привлек к работе 17 современных художников. Так, на подиуме развернулся диалог между модой и искусством: шляпы-медузы Филипа Трейси и топы-гортензии; платья с гигантскими юбками и архитектурного кроя брючные костюмы; объемные рукава, одновременно отсылающие к эпохе барокко и технике оригами; взрывные сочетания цветов и созданные художниками принты, напоминающие законченные картины. На фоне арок и колонн XVI века современные платья — арт-объекты смотрелись на удивление гармонично. При этом все гости по установленному Пиччоли дресс-коду были в белом, составив ненавязчивый нейтральный фон главным экспонатам. По словам дизайнера, Венеция с ее светом и мощью была единственным местом, где он мог представить такую коллекцию. Попутно Пиччоли подчеркнул родственные связи между модой и искусством, отметив, впрочем, очевидное различие: если у искусства нет ярко выраженной внешней цели,
то мода куда более практична и всегда ориентирована вовне. Вернутся ли в Венецию модные бренды после периода туристического затишья? С выводами никто не спешит: как показал локдаун, сегодня даже самые очевидные тенденции теряют актуальность буквально на глазах. Но как писал великий русский поэт, «отъезд из этого города всегда кажется окончательным», потому что после Венеции «все разочаровывает» — именно поэтому сюда возвращаются снова и снова.
